每一場離别都是相遇。多年前聽過這樣一句怆然中透着驚喜的話，彼時我尚未能參透，如今也還未能夠，卻是真真感謝相遇。若非要離别，我也不會回到長白雲之鄉，不會在梅的一番提點中興起了說走就走的任性——從新西蘭南島不辭百餘公裡，驅車來到這塊甯靜的土地，在馬丁堡（Martinborough）的細雨裡邂逅萊瑞（Larry Mckenna）的“匠心”。

說起萊瑞，馬丁堡的其他酒莊莊主們無不流露出親切及敬佩之情。他以黑皮諾（Pinot Noir）之父聞名，毋甯多說他對于馬丁堡土地的熱愛。而之于我，他更像是一位赤子，在這宛若晨曦微露般安甯的小鎮中，專注于自己的執着。平心而論，我并不能想象是一種怎樣的情感，将萊瑞與四四方方的馬丁堡小鎮牽絆在一起。初來乍到時我慶幸自己的沖動，這小鎮古樸無華，寸步可丈，确是一處世外桃源！漫步于綿綿細雨之中，偶遇幾座教堂，幾間小鋪，四周鳥兒啁啾，滿目繁花嬌豔可人，靜得仿若沉入海底的一枚碎貝。可僅是兩日時光，我已略感索然，太靜了，平淡得似要提醒你人生如是。而萊瑞，卻在這樣古木般的小鎮中默默守候了三十個春秋的耕耘與釀造。

咀嚼着他的故事，我決定要一訪他的愛斯卡門（Escarpment）酒莊，與這位赤子般的黑皮諾大師暢談其不渝的釀造信念。從馬丁堡鎮去往愛斯卡門的路不過短短5、6公裡，途中大多是各個酒莊的葡萄莊園，6月已是新西蘭的冬季，園中不免顯得蕭瑟。不過園子也是格調各異，或是圍繞别緻的莊園小屋而建，或是在園門口處設立精緻的莊名牌匾。我本是期待愛斯卡門的布置不知會有多精緻高貴，卻不料在一個轉角處差點與之擦肩而過，黑色的字母E竟就躲藏在繁茂的常青灌木背後，幾乎要與斑駁的矮牆融為一體。細細一想，似有所悟，這也确實是萊瑞的風格，大巧若拙。

與萊瑞一番親切寒暄後，我有幸來到黑皮諾的沉睡之地——愛斯卡門酒窖。酒窖可以說十分狹小，一排排橡木桶整齊壘放在牆邊，光是這圈養黑皮諾的神奇木桶就占據了酒窖近三分之二的空間。冬季時大部分的釀酒設備都堆積在酒窖内，一些榨汁機堪堪守在門外的發酵罐旁，似乎并不能看到葡萄采收季的釀造勝景。不過，此時的黑皮諾其實是位睡美人，在經曆了短暫的酒精發酵階段後，她正在橡木桶中修身養性，等待來年開春的二次發酵（乳酸發酵），以完成新的蛻變。

另一位釀酒師修介紹說，愛斯卡門的黑皮諾從酒精發酵開始至最終裝瓶前共需在橡木桶中居住長達18個月之久，我十分驚訝于萊瑞願意選擇這個漫長的過程，對于經曆過商業化生産釀造的我來說，這似乎是極低效率的運作。雖說長時間陳釀在世界各地都是十分普遍的現象，不過對于新西蘭這個新世界葡萄酒國家來說，較高效率的年輕酒體依舊是市場的主導。當然，葡萄品種的不同也決定了相應釀造技術的改變，陳釀過程或縮短或延長。不過，我還是欽佩于萊瑞淡定從容的選擇，似乎沒有什麼能阻擋他對于釀造的專一用心。

長時間的橡木桶陳年賦予了黑皮諾柔順圓滑的單甯、深邃的紅寶石色澤以及細膩均衡的口感。若要說這是橡木桶帶來的尋常作用，并不值得稱道，那麼酒窖天然的“控溫”系統定會令你啧啧稱奇。萊瑞以半開放形式将酒窖置于地下，由于地下土壤溫度變化較緩慢，即便在炎熱天氣酒窖依舊能夠保持相對穩定的涼爽溫度，從而為橡木桶陳釀中的葡萄酒提供更好的生存及發展空間。另外，地下式設計還有助于濕度的控制，同樣有利于釀造環境。值得一提的是，半開放形式的酒窖依舊與外界空氣有一定的接觸，保證酒窖内溫度不過于冷涼，引起發酵受阻等問題。有了如此天然優異的“控溫室”，酵母菌便能在外界溫度下降時自動停止運作，随着酵母菌慢慢死去，桶中的葡萄酒進入休眠狀态，橡木桶在此時柔滑單甯，妝點酒體顔色。等到春日來臨氣溫回升時，二次發酵便自發開始，賦予黑皮諾更豐富的滋味。

從葡萄園中的栽培開始，至收獲釀造，萊瑞無一不堅持着手工操作，隻為降低每道工序對葡萄的傷害，保證其最原始的風味。無論哪一個步驟都能考慮得如此細緻入微，也難怪其他酒莊都對萊瑞欽佩有加。無論何時都能專于所愛，除了這炙熱的情感，想必也是一番驚人的勇氣吧。鐘情于黑皮諾的萊瑞，确實将這一株的風采演繹得驚心動魄。韶華流轉間，這支黑皮諾卻一直在他心中，跨越了風塵，跨越了年華，永遠赤子如初。

紅寶石色澤，紫粉酒邊，酒體清透明亮。有着十分新鮮的莓子芬芳，紅果味濃厚，單甯柔和，生津宜口，果香在口中婉轉停留。

深邃的石榴紅，花香味四溢，深厚的單甯伴以黑莓、李子的果香，強壯的質感及結構，适宜搭配紅肉或燒烤。

明亮的紅寶石色，十分濃郁的黑巧克力、黑色櫻桃味，餘味伴有甘草及紅茶香，風味緊實，酒體厚重，适宜搭配燒烤或炖肉。